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新计谋之下，Zara实现举世营收和利润增。另一快时尚巨头H&M团体前三季度业绩也向好，贩卖额较客岁同期持平，达1722.9亿瑞典克朗，税后利润同比增19%至85.0亿瑞典克朗，毛利润率同比增至53%。
这是否意味着快时尚卷土重来？固然爱特思团体刚刚辟谣了Massimo Dutti退出市场的信息，也公布将在国内继续投资Zara旗舰店肆。但双十一之后，旗下运动休闲品牌Oysho就关闭了天猫官方旗舰店，国内只余4家店。三年前，该团体旗下Bershka、Pull&Bear、Stradivarius关闭国内全部店，这三个年轻品牌在消耗者心中险些没留下太多印象。
致力于渠道调解、摆脱低价竞争来提拔红利本领的H&M，业绩也未能逾越2019年；举世店数量更是从2019财年末的5076家镌汰到2023财年末的4369家。另一家比Zara更早进入中国市场的西班牙快时尚品牌Mongo，店数量一度到达200家，现在国内仅剩一家店。
这几年国际快时尚品牌可谓“腹背受敌”，日子并不轻松。在国际市场，Zara、H&M们遭遇Temu、Shein等跨境电商平台打击；在中国市场，则面临新消耗需求与国货崛起带来的挑衅。一位曾在快时尚企业工作多年的资深人士孙迈表现，当年Zara、H&M等快时尚品牌刚刚进入中国市场时，以格局时尚、更新敏捷以及性价比高，成为市场关注的焦点，“此中，快速反应的举世供应链更是其最大上风。”
“这几年，国内服装企业供应链本领得到快速提拔，UR等本土快时尚品牌发展强大，叠加线上电商平台的崛起，让这些快时尚品牌鼻祖们遭受巨大竞争压力。”他指出，随着国内产业链的发展成熟，本土快时尚品牌实现高效运营，无论格局更新还是代价方面都更具上风。“一些国际快时尚品牌由于定位、客群及产物定价同质化严峻，反而水土不平，对年轻消耗者的吸引力渐渐削弱。”
为了寻求办理之道，快时尚品牌纷纷开始转向高端化、本土化、精致化的运营，同时拓展线上渠道，进步消耗者体验。“去快时尚化”好像成为一剂猛药。对此，孙迈提示，“上面的轻奢赛道也非常拥挤。”
新京报贝壳财经记者 曲筱艺
编辑 覃澈
校对 赵琳
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发表于 2025-1-1 17:54:00
